Главный цилиндр, рабочий и сцепление ВАЗ 2101. Замена и ремонт, прокачка жидкости

Сцепления ВАЗ 2101

 В трансмиссии автомобиля сцепление отвечает за переключение передач. Сцепление состоит из нескольких деталей, которые изнашиваются в процессе эксплуатации. Хорошее знание его конструкции необходимо для того, чтобы диагностировать неисправности на ранней стадии.

Рис. Схема сцепления для автомобиля ВАЗ

Почему надо менять сцепление

Диск сцепления автомобиля ВАЗ 2101

 Для замены сцепления вам потребуется запастись: гаечным ключом «на 13″, причем для всего этого нужно будет взять две разные виды отверток (в данном случае плоскую и крестовую), и стоить это будет буквально 100 рублей в автомагазине Поскольку для всего этого необходимо запастись оправкой для центрирования диска сцепления (эту оправку можно увидеть в заголовке чуть ниже, о чем рассказывается в статье » Для начинающих!»).

Когда нужно менять сцепление?

Сцепление в автомобиле со временем изнашивается в процессе езды, и это первый признак износа сцепления, которому подчиняется автомобиль.

В основном это происходит благодаря демпфирующим пружинам, установленным на дисках сцепления, как показано стрелками на рисунке ниже. Эти пружины необходимы для того, чтобы сцепление выжималось плавно и не вызывало дискомфорта при движении, а если они выйдут из строя, то, как уже упоминалось, сцепление будет дергаться при выключении, что часто очень негативно сказывается на качестве езды автомобиля.

Как происходит замена сцепления на ВАЗ 2101

Перед началом замены убедитесь, что неисправность сцепления не вызвана какой-либо другой причиной. Это связано с тем, что замена данного узла сама по себе является очень трудоемкой операцией, требующей гораздо больше времени, чем замена цилиндра сцепления с тем же действием, чтобы можно было наблюдать «движущий» эффект этого сцепления. (Если вы хотите узнать больше о неисправности этого узла во всей системе сцепления, воспользуйтесь формой «Поиск» в правом верхнем углу сайта и введите в поиск именно ту неисправность, которая вам нужна).

Снятие КПП

Эта операция не является особенно сложной, но требует определенного уровня мастерства и знания ряда операций. Сложность операции заключается в том, что многие элементы приходится откручивать и отрезать, а доступ к ним не всегда удобен.

Для того чтобы снять коробку, необходимы следующие инструменты и оборудование

Все работы должны проводиться в трех местах: внутри автомобиля, под капотом и под автомобилем. Обратите внимание! Для снятия коробки передач требуется яма.

Порядок высылки следующий

1. Установите автомобиль в яму и закрепите его с помощью противооткатных упоров. Установите коробку передач в нейтральное положение и не затягивайте ручной тормоз.
2. Во-первых, выполняйте все работы на пассажирском сиденье. На этом этапе необходимо снять рычаг с тяги коробки. Потяните рычажный пыльник вверх, чтобы получить доступ к крепежной втулке. Слегка подденьте эту часть тонкой отверткой, чтобы рычаг можно было снять со шпинделя.
3. С помощью отвертки ослабьте захват и снимите верхнюю пластиковую втулку со штока, затем резиновый пылезащитный колпачок и нижнюю втулку. В результате в стержне ничего не должно остаться.
4. Снимите пластиковую крышку из-под крышки пола. Для этого необходимо снять сиденья и направляющие с автомобиля. Очень легко сделать разрез в направлении задних сидений, чтобы не разбирать салон. Как только вы сможете добраться до обшивки, выкрутите четыре самореза, которые удерживают обшивку на месте, и снимите ее. Установите коробку передач на первую передачу.  

   

5. Переместите его под машину. Для удобства проведения работ необходимо полностью демонтировать выхлопную систему. Для этого открутите глушитель от воздухозаборника. Для того чтобы открутить болты и гайки, необходимо предварительно обработать их WD-40.
6. После снятия глушителя пройдите в подкапотное пространство и открутите гайки с приемной трубы, которая крепится к выпускному коллектору. Затем эту трубу можно снять с автомобиля.
7. Все дальнейшие работы выполняются под автомобилем: снимите карданный вал с фланца коробки передач. Затем открутите две защитные поперечины и опустите кардан.  

   

8. Подставьте подготовленную емкость и открутите сливную пробку, чтобы удалить масло из коробки передач.
9. Открутите рабочий цилиндр привода сцепления. Для этого не нужно срезать ветку, ее нужно отложить в сторону после ослабления креплений.

   

10. Выверните четыре болта, крепящие крышку картера сцепления.
11. Положите перекладину за коробку и открутите гайки крепления перекладины. Осторожно вытащите планку. Таким образом, задняя часть коробки передач немного опускается, чтобы облегчить доступ к остальным элементам, которые необходимо снять.

    

12. Отсоедините жгут проводов от коробки передач. Открутите и снимите трос сцепления.

    

    

13. Протяните руку под ним и открутите болты крепления стартера. Начните с верхнего болта. После ослабления крепления втяните стартер.
14. Поднимите опору под задней частью двигателя, предварительно подняв коробку руками.

    

15. Выкрутите болты, крепящие коробку передач к силовому агрегату.

    

    

16. Поддерживая его обеими руками, покачайте его вверх-вниз, чтобы отсоединить от направляющих, затем отсоедините первичный вал от муфты и опустите коробку.
17. Затем можно снять первичный вал и опустить коробку. Затем подготовленный кусок первичного вала устанавливается на сцепление, чтобы предотвратить смещение ведомого вала.

 Если предполагается ремонт коробки передач, приступают к разборке коробки передач ВАЗ-2101, заменяют изношенные детали, а затем собирают узел и устанавливают его на место.

Снятие сцепления

Вы можете посмотреть фотографии в разделе 1 (Выравнивание при снятии и установке сцепления).

После снятия коробки возьмите оправку для центрирования диска сцепления (фото 1) и установите ее в центральное отверстие, как показано на фото.

Оправка должна быть расположена идеально, пока не попадет в подшипник коленчатого вала.

3) Далее, чтобы предотвратить проворачивание маховика, затяните единственный толстый болт под буквой «B» в левой нижней части блока и с помощью отвертки зафиксируйте маховик, затем выверните все болты, удерживающие кожух «A» и сам нажимной диск сцепления.

При откручивании винтов, крепящих крышку и нажимной диск сцепления, придерживайте крышку, чтобы не повернуть этот диск. (Например, упорный фланец нажимной пружины можно легко повредить, если прикоснуться к нему рукой, поэтому рукой следует держать только крышку).

4) Затем снимите нажимной диск сцепления вместе с крышкой, но при снятии придерживайте крышку обеими руками.

5) Сняв нажимной диск сцепления вместе с кожухом, приступайте к снятию диска сцепления. Удерживая установленный диск в руке, снимите его с места крепления вместе с оправкой.

Кстати, если вы не уверены, куда положить оправку, она указана синей стрелкой на рисунке выше. Установка нового сцепления должна выполняться аккуратно, нажимной диск всегда должен устанавливаться с оправкой, центрированной по положению ведущего диска.

Установка нового сцепления выполняется в порядке, обратном снятию.

Замена рабочего цилиндра на ВАЗ 2101

 Рабочий цилиндр сцепления, хотя не все знают, что это такое, тем не менее, время от времени нуждается в замене. В двух словах: сейчас мы думаем о классическом автомобиле, у автомобиля есть два цилиндра сцепления, один — главный, другой — рабочий. Они работают одинаково: когда вы нажимаете на педаль сцепления, поршень (зеленая стрелка) в главном цилиндре сцепления перемещается, выталкивая тормозную жидкость дальше.

 В то же время тормозная жидкость продвигается вперед и ударяет по тому же поршню (синяя стрелка) в рабочем цилиндре сцепления. Когда тормозная жидкость останавливается, поршень толкается вперед и отключает сцепление автомобиля, нажимая на вилки.

Мы понимаем, что необходимо постоянно иметь тормозную жидкость в обоих цилиндрах. Тот факт, что тормозная жидкость несжимаема, означает, что она используется как в тормозной системе, так и в приводе сцепления. Давайте вернемся к истории.
Чтобы заменить рабочий цилиндр сцепления на новый, вам понадобится основной набор гаечных ключей, пара плоскогубцев и около 1-2 литров новой тормозной жидкости.

Где находиться рабочий цилиндр сцепления?

Он расположен близко к коробке, а именно двумя болтами к картеру сцепления коробки, поэтому его невозможно увидеть без препятствий, если только не залезть под автомобиль или не заглянуть глубоко под подкапотное пространство. Подробное описание места смотрите на фотографии ниже.

Когда нужно менять рабочий цилиндр сцепления?

Как мы уже поняли, внутри рабочего цилиндра находится тормозная жидкость и через нее происходит выключение сцепления и автомобиля, но бывает так, что со временем этот цилиндр выходит из строя и в корпусе начинает появляться зазор, поэтому жидкость, находящаяся в нем, медленно из него начинает уходить, это очень легко понять, если смотреть визуально, но можно также понять это и не видя его вообще, но спросите вы, как это сделать?

Короче говоря, когда цилиндр выходит из строя и тормозная жидкость начинает выходить, первое, что происходит, это то, что педаль сцепления становится очень легкой для нажатия, так сказать, и система не затягивается. Если система не затянута, сцепление не будет работать. Другими словами, легко нажать на педаль, а сцепление не включится.

Снятие

1) Чтобы снять его, вам понадобится гаечный ключ, чтобы ослабить гайку, которая крепит шланг к цилиндру.

Полностью ослаблять эту гайку не нужно, но можно ослабить ее, а затем снять шланг с цилиндра, но пока в этом нет необходимости.

2) Далее отложите гаечный ключ в сторону и с помощью плоскогубцев вытащите пружину натяжения из цилиндра и полностью снимите ее.

3) Далее, не снимая плоскогубцев, извлеките шплинт из отверстия в торце толкателя цилиндра.

4) С помощью гаечного ключа выверните два болта, крепящие цилиндр к картеру сцепления коробки передач.

5) Затем снимите кронштейн с цилиндра. Кронштейн крепится болтами вместе с цилиндром и служит для крепления тяговой пружины.

6) Далее возьмитесь за рабочий цилиндр и медленно извлеките его, потянув толкатель, указанный стрелкой, через отверстие в вилке.

7) Затем полностью ослабьте гайку, крепящую шланг к цилиндру, и полностью снимите цилиндр с автомобиля.

Прежде чем откручивать эту гайку, убедитесь, что у вас есть пробка или емкость, способная слить всю тормозную жидкость из шланга сцепления. Когда вы будете готовы, осторожно ослабьте гайку, крепящую шланг, и снимите шланг с цилиндра, слив всю отработанную тормозную жидкость из отверстий в шланге и в рабочем цилиндре. После установки нового цилиндра лучше дать новой тормозной жидкости протечь через гидравлическую систему сцепления, так как это поможет вымыть любые загрязнения, которые могут присутствовать в общей системе после слива жидкости. 
Установите новый цилиндр сцепления в порядке, обратном порядку его снятия.

Замена главного цилиндра сцепления на ВАЗ 2101

 ГЛАВНЫЙ ЦИЛИНДР СЦЕПЛЕНИЯ: Через этот цилиндр сцепление выходит из маховика двигателя. При нажатии на педаль сцепления плунжер, который одним концом вкручивается в педаль, а другим вставляется в главный цилиндр, толкает поршень в цилиндре вперед, который, в свою очередь, выталкивает тормозную жидкость в главный цилиндр. Вытолкнутая жидкость быстро поступает в рабочий цилиндр сцепления и отсоединяет сцепление от маховика.

 Когда главный цилиндр становится старым, его необходимо заменить. Если вы хотите узнать, где найти главный цилиндр и подробности его замены, надеемся, что эта статья поможет вам понять все, что нужно знать. Если после прочтения этой статьи у вас остались вопросы, пожалуйста, задавайте их в разделе комментариев, и мы обязательно на них ответим!

Где находится главный цилиндр сцепления?

Он расположен в подкапотном пространстве автомобиля, как указано желтой стрелкой на рисунке. Рядом с ним находится вакуумная система усилителя тормозов (красная стрелка), главный тормозной цилиндр (синяя стрелка) и над ним несколько резервуаров, один из которых — резервуар гидравлического тормоза, показанный зеленой стрелкой.

Когда нужно менять главный цилиндр сцепления?

Его следует заменить, если

1. Утечка тормозной жидкости.
2. Сцепление также необходимо заменить, если оно не выключается полностью или не включается полностью. Многие люди спрашивают: «Как узнать, что сцепление включено и выключено не полностью?

Если сцепление включается с трудом и с лязгом, когда вы его выключаете, а затем включаете сцепление, нажимая на педаль изо всех сил, это означает, что сцепление включено неправильно.

Если во время движения автомобиль ощущает рывки при быстром ускорении или если стрелка тахометра скачет вверх, а автомобиль не движется, это означает, что сцепление включено не полностью.

Однако нюанс в том, что те же проблемы с выключением и разъединением сцепления могут возникнуть даже при исправном главном цилиндре. Предположим, например, что компоненты сцепления износились. Поэтому лучше всего заменять цилиндр только в том случае, если он каким-либо образом треснул, и недопустимо допускать утечку тормозной жидкости через него.

Снятие:

1) Сначала с помощью резинового клапана выпустите всю тормозную жидкость из бачка гидропривода сцепления.

2) Затем рукой отстегните резиновые хомуты, крепящие расширительный бачок к кузову автомобиля. После отстегивания аккуратно снимите бачок и положите его так, чтобы жидкость не вылилась и не мешала вождению.

К бачку снизу подсоединен шланг, но его следует отсоединять только тогда, когда расширительный бачок полностью пуст и его можно полностью снять с автомобиля.

3) Далее с помощью отвертки снимите гайку, которая крепит трубу к цилиндру, и после снятия гайки отведите трубу в сторону.

4) Теперь с помощью отвертки ослабьте хомут, удерживающий шланг на главном цилиндре, и снимите шланг с цилиндра.

5) С помощью удлинителя торцевой головки ослабьте две гайки, крепящие цилиндр к кузову, и осторожно снимите цилиндр, позволяя вытечь оставшейся тормозной жидкости.

Установка.
1) Установите новый главный цилиндр сцепления в порядке, обратном порядку его снятия.

Прокачка сцепления на ВАЗ 2101

 Для прокачки сцепления вам понадобится только новая тормозная жидкость, которая ранее не использовалась, небольшой резиновый шланг длиной 0,5 или 1 метр для самой прокачки, а также гаечный ключ «№8» и емкость для смешивания пены из бачка сцепления с использованной тормозной жидкостью.

За счёт какой детали осуществляется прокачка и где эта деталь установлена?

Промывка осуществляется только через штуцер, который необходим специально для прокачки сцепления автомобиля. Этот фитинг находится в рабочем цилиндре сцепления и его легко увидеть, заглянув под каретку или посмотрев на пространство в каретке сверху.

Когда нужно прокачивать сцепление?

Он перекачивается только в следующих случаях. Например, если вы нажимаете на педаль, чтобы включить первую передачу, и не успеваете убрать ногу с педали, потому что автомобиль движется, сцепление не полностью выключено, а вам говорят, что сцепление включено. При ремонте сцепления заменяется и цилиндр.

Для чего работает сцепление? Правильнее было бы сказать, что воздух удаляется из тормозной жидкости, а не из цилиндра. Рекомендуется прокачать систему как можно скорее после обнаружения данной неисправности, так как в противном случае воздух попадет в тормозную жидкость в цилиндре, а сцепление, как уже упоминалось ранее, не отключится полностью, что очень облегчит ход педали. Это связано с тем, что не полностью включенное сцепление может быть опасным, как и в случае экстренного торможения.

Как прокачать сцепление на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Всегда помните, что нужно заниматься прокачкой двух сцеплений в автомобиле, потому что без помощи постороннего человека в таком деле обойтись сложно, но все же способ есть, поэтому, если вы собираетесь прокачивать сцепление один, то сначала Прочитайте всю статью, но визуально поймите, как это делается, а затем выполните видео-ролик, расположенный в самом конце статьи, так вот здесь показан наглядный процесс прокачки сцепления этим роликом, но выполненный одним человеком самостоятельно

Кроме того, проще и удобнее всего выполнять все работы в яме, но если есть какая-то работа, которую нельзя выполнить без ямы, то это небольшая проблема!

1) В начале работы залейте свежую тормозную жидкость в бачок сцепления и закройте бачок крышкой.

2) Затем присоедините один конец небольшого шланга к фитингу на рабочем цилиндре.

3) Затем попросите ассистента сесть в автомобиль и пять раз выжать педаль сцепления, оставив ее полностью выжатой.

(Попросите помощника резко нажимать на педаль сцепления с интервалом в 3 секунды.

4) Пока помощник нажимает на педаль, подготовьте пустую емкость для слива тормозной жидкости вместе с пеной и окуните другой конец шланга в эту емкость.

5) С помощью гаечного ключа ослабьте фитинг, и пузырящаяся тормозная жидкость начнет стекать в имеющуюся у вас емкость.

Как вы уже видите, пузырьки — это воздух, которого никогда не должно быть в тормозной жидкости, иначе система выйдет из строя.

6) Теперь подождите, пока бачок сцепления, в котором находится тормозная жидкость, почти полностью опустеет, затяните штуцер прокачки и попросите вашего помощника убрать ногу с педали.

Обязательно обращайте внимание на слова. Он никогда не будет полностью пустым в реальном выражении». Поэтому не обязательно ждать, пока вся жидкость выйдет из бака, но она никогда не должна быть меньше 15 мм. Кроме того, если вы этого не сделаете, вы заставите муфту прокачки работать очень долго, и, скорее всего, система даже не будет прокачиваться.

7) Теперь, как вы понимаете, когда уровень воды опустился почти до дна, насосная форсунка выключается, чтобы остановить откачку, помощник снимает ногу с педали, выливает жидкость в резервуар и повторяет процесс откачки снова.

Какая нужна тормозная жидкость для прокачки сцепления ВАЗ 2101

Все тормозные жидкости имеют классификацию, которая указывает на их состав и характеристики. В настоящее время существуют различные типы тормозной жидкости: DOT 3, 4, 5 и 5.1, а также более старый тип тормозной жидкости под названием BSC, который используется в старых автомобилях.

DOT — это английская аббревиатура Министерства транспорта Соединенных Штатов Америки (USDOT или просто DOT).  Огромное количество производителей выпускают тормозную жидкость.  Поэтому при покупке следует обращать внимание на аббревиатуру DOT. Однако выбор производителя остается за вами: для замены ВАЗ 2101 подходят следующие типы: DOT 3 (не рекомендуется для использования в условиях Крайнего Севера), DOT 4 и DOT 5.1.

1. DOT 3 имеет гликолевую основу и содержит антикоррозионные и смазывающие присадки; DOT 3 рекомендуется для тихоходных автомобилей с передними дисковыми и задними барабанными тормозами; тормозная жидкость DOT 3 плохо реагирует на отрицательные температуры и увеличивает вязкость при -40°C (-40°F), что может отрицательно сказаться на работе тормозной системы. При температуре -40°C (-40°F) вязкость тормозной жидкости DOT 3 увеличивается, что отрицательно сказывается на работе тормозной системы. Поэтому он не рекомендуется для использования в северных странах.
2. DOT 4 также основан на гликоле, но, в отличие от DOT 3, содержит присадку, повышающую температуру кипения тормозной жидкости, что позволяет использовать его в высокоскоростных автомобилях, где низкоскоростной механизм подвергается воздействию высоких температур во время торможения.
3. DOT 5 на силиконовой основе имеет гораздо более высокий температурный диапазон 180-260°C. Оно имеет низкую вязкость 900 об/мин/с. Тормозная жидкость DOT 5 подходит для автомобилей с высокопроизводительными двигателями, которые обычно эксплуатируются быстро и интенсивно.
4. DOT 5.1 изготавливается на гликолевой основе, но с особенностями DOT 5 — более высокой температурой кипения, большим количеством ингибиторов коррозии и более низкой вязкостью 900 кв. мм/с — и используется в автомобилях с мощными двигателями.
5. BSC — относится ко всем тормозным жидкостям, изготовленным на основе бутилового спирта и касторового масла, и является аббревиатурой, используемой в названии. Он имеет очень низкую температуру кипения 115-120°C, а также кристаллизуется при -20°C, что делает тормозную систему автомобиля неработоспособной.

Можно ли смешивать тормозные жидкости?

 Теоретически, можно смешивать тормозные жидкости с одинаковым составом, например, DOT 3, DOT 4 или DOT 5.1, содержащие гликоль, но это следует делать только в крайних случаях, поскольку эти жидкости содержат определенные присадки, после чего всегда необходима полная замена тормозной жидкости За этим всегда следует полная замена тормозной жидкости. Его не следует использовать в тормозных системах, предназначенных для конкретного типа. Например, заполнение системы, предназначенной для DOT 3, DOT 4 или DOT 5.1, жидкостью DOT 5, изготовленной на силиконовой основе, может привести к выходу из строя резиновых элементов привода (уплотнений, сальников).